RC & modelbouw

[Bompa 17.784]

Ik versta perfect jouw redenering

Zat ook altijd te lekkerbekken naar zo'n sand-buggy's. Mocht ook nooit eentje hebben.

[manneke 5.142]

Thx.

Hoe bevalt de Microsol?

Moh, dat zit nog in mn vestzak . Tegen dat ik daar eens tijd voor zal hebben

Maar je hebt me wel op ideeën gebracht. Ik wil ooit wel eens zo'n super gedetailleerd moto'tje maken. Het vliegseizoen begint nu dus zal het wel nog even moeten wachten.

[gTa 28.021]

@ Need your expert advice! (Als ge mij kunt leveren: nog beter. )

 

Ik wil enkele injection moulded RC-bodies spuiten. Geen lexaan dus, maar gewoon simpel plastic. Ik stel mezelf "helaas" hoge eisen qua afwerkingsgraad; de graad van realisme moet hoog zijn (deurrubbers in matzwart, klapraampjes in geborsteld alu, drip rails in chroom, koetswerknaden ingekleurd, verluchtingsroosters idem, "verkleurd chroom" op de uitlaat, enz.)

• Ik heb een not-so-basic maar ook not-so-professional airbrush systeempje. Daar wil ik graag mee aan de slag.
• Sowieso heb ik al massa's masking tape nodig. Ik lees erg veel goed over Tamiya Masking Tape, klopt dat? Alternatieven?
• Daarna base coats, color coats, lacquer coats. Wat raad je aan qua merken, types, verpakkingsgrootte, enz.? Waterbasis of niet?
• Of toch de grotere oppervlakken (1:10 scale Sand Scorcher) uit een busje? Ik lees daar weinig goed over Tamiya TS, klopt dat? Alternatieven?
• Bestaat er zoiets als "liquid chrome"?
• En nog eentje: bestaat er zoiets als "vloeibaar rubber"? (om tredes onder de deur mee te doen)
• Wat raad je aan om drip rails van auto's en chroomlijstjes te doen: gewoon (zorgvuldig) masken en daarna brushen? Alternatieven?
• Heb ook 'n soort van putty nodig. En schuurmiddelen (papier?). Advis?

Hoe verf jij koetswerknaden en deurnaden in, of lamellen van luchtroosters? Tandenstoker of andere?

 

M'n eerste kap wil ik de box art doen, maar ik twijfel of ik wel frans blauw ga nemen. Ik neig eerder naar een Lefty-groen op wit. Geen metallic, 't moe 60's/70's zijn.

 

Andere kappen zijn o.m. ene met candy green en zilver, eentje in een "oude" livery (vermoedelijk Martini RSR, al zou ik graag ook een Davidoff/Gulf versie maken). Maar da's voor later.

 

Thanks! (gij zit in 't Kortrijkse?)

[MMVV 280]

De shop zelf is op de zwarteberg en absoluut de moeite om eens te gaan.

[Bompa 17.784]

Interessante vragen!

 

Voor lak gebruik ik als het echt af moet zijn autolak. Professionele lak; niet motip of aanverwanten. Wordt gemengd op kleur en op spuitbus getrokken . Idem voor primer en vernis.

Kost wel een hele hap. Maar als het af moet zijn, kan dat.

[gTa 28.021]

Vind ik overkill, zowel naar verpakking als naar hoeveelheid. Vandaag voor 't eerst met de airbrush bezig geweest (wat oefeningen gedaan en enkele sets velgen (waar het voorste van de 3 delen vervangen wordt door een aftermarket alu stuk) zwart gespoten). Verbazend hoe weinig verf je nodig hebt! :-o Met spuitbussen zit 80% altijd op iets anders of in de lucht... Plus, ik wil graag iets dat via airbrush te verwerken valt, liever geen aerosolbombe.

 

Ik vernam al her en der dat Faskolor en Createx goeie verven hebben, maar dat is -denk ik- vooral voor lexaan. De meeste kappen in de RC-wereld zijn lexaan, maar in de gewone modelbouw is bijna alles plastic, dus daar moet toch ook een heel gamma voor bestaan? ... Nu ik er aan denk, heb de websites van die merken nog niet geraadpleegd.

 

Airbrush is wel de max. Maar veel variabelen. Verfdikte (verdunnen of niet), luchtdruk, naalddikte, luchthoeveelheid, verfhoeveelheid, afstand tot object, enz. Maar dat gaat lukken. Best fun!

[Bompa 17.784]

Als je de juiste primer gebruikt, speelt uw ondergrond geen rol meer.

 

Airbrush nog nooit zelf gedaan, maar wil dat eigenlijk wel kunnen. Je hebt toch niet zo een Tamiya-setje?

 

En overkill ... primer heb je altijd nodig, nooit te veel. Idem voor vernis.

En uw lak zelf ... op een beetje van een modelletje heb je al redelijk wat nodig hoor.

Verpakking? Je wil zelf 30 verschillende producten gaan gebruiken ... en dan zou hier de verpakking een rol spelen?

Soms moet je je ne keer laten gaan om dan achteraf met nen big smile naar het resultaat te kijken.

[Vanni 1.628]

Wow @@gTa , wat een resem vragen zeg..

Maar geen probleem, ik probeer ze zo goed als mogelijk te beantwoorden:

 

• Sowieso heb ik al massa's masking tape nodig. Ik lees erg veel goed over Tamiya Masking Tape, klopt dat? Alternatieven?
• Idd, de Tamiya Masking tape is erg goed, ze laat totaal geen resten na als je deze vh oppervlak trekt. Je hebt ze in diverse maten:
• 6mm,10mm,18mm & 40mm. Voor het heel fijne werk heb ik Jammydog. Dat is dan van 0.5mm tem 10mm
• Een alternatief kan de Humbrol Maskol zijn. Dat is een soort vloeibare pasta die je smeert op het oppervlak die je niet wenst te behandelen. Deze komt hard als het droogt en je kan het dan makkelijk terug afpellen.
•  
• Daarna base coats, color coats, lacquer coats. Wat raad je aan qua merken, types, verpakkingsgrootte, enz.? Waterbasis of niet?
• Als je liever bij spuitbuskes blijft: terug Tamiya. We hebben ze in  (licht)grijs, wit, roze (als de laklaag rood moet zijn) & roestkleur.
• Dit zijn spuitbussen van een 180ml.
• De kleuren in spuitbus zijn bij ons verkrijgbaar vh merk Revell & Tamiya. Meest verkochte is uiteraard Tamiya.
• Gebruik wel geen Tamiya vernis, want die durft vechten met decals. Voor een vernis in spuitbus raad ik je die van Gunze (MrHobby) aan.
• Deze is verkrijgbaar in mat, semi-gloss  (niet-mat, niet blinkend) & gloss.
•  
• Werk je liever met de airbrush dan kan ik je ten stelligste de lakken van Zero-Paints aanraden. Dit zijn autolakken met de exacte kleurcodes die door de autofabrikant zijn opgegeven. Maar ik raad dan altijd aan om alles van dit merk te gebruiken. Maw van grondlaag over laklaag tot vernislaag. Want het is nogal redelijk agressief spul als het "gemengd" wordt met andere lakmerken.
•  
• Of toch de grotere oppervlakken (1:10 scale Sand Scorcher) uit een busje? Ik lees daar weinig goed over Tamiya TS, klopt dat? Alternatieven?
• Om grote oppervlakken te spuiten ga je toch algauw 2 buskes nodig hebben.
• En TS buskes niet goed? Waarom dan? Ik heb er alvast geen slechte ervaring mee, en de vele klanten ook niet. Raar dat je dit zegt...
• Nu, voor zo'n grote schaal is het mss beter om de airbrush te gebruiken,want het voordeel daarvan is dat je veel minder verfverlies hebt.
•  
•  
• Bestaat er zoiets als "liquid chrome"?
• Echt chroom volgens mij niet.
  C1-metalizer is een goed alternatief. Dit is met een poeder die je op je lak moet wrijven om een echt chroomeffect te verkrijgen.
• Bekijk dit filmpje voor de perfecte uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=X46JssLQn_o
•  
• En nog eentje: bestaat er zoiets als "vloeibaar rubber"? (om tredes onder de deur mee te doen)
• Vloeibaar rubber hebben wij niet, mss dat het bestaat, maar ik denk eerder van niet.
•  
• Wat raad je aan om drip rails van auto's en chroomlijstjes te doen: gewoon (zorgvuldig) masken en daarna brushen? Alternatieven?
• Dat is uiteraard een oplossing. Ikzelf doe het met de vrije hand (is redelijk vast bij mij, vandaar).
• Chroomlijstjes kan je doen met BareMetal Foil, een zeer soepele sticker als het ware die je aanbrengt op je raamrubber.
• enig nadeel is dat het wel wat prutswerk is
•  
• Heb ook 'n soort van putty nodig. En schuurmiddelen (papier?). Advis?
• Een putty is verkrijgbaar in 2-componenten die je zelf moet mengen (Miliput) of reeds bruikbare van Tamiya (grijs of wit) of Revell (wit)
• Schuurpapier hebben we eveneens in heel wat verschillende korrels ( gaande van korrel 180 tot korrel 12000)

Hoe verf jij koetswerknaden en deurnaden in, of lamellen van luchtroosters? Tandenstoker of andere?

Daarvoor bestaat er Panel Line Accent Color van Tamiya, dit is een ultradunne enamelverf die je met het bijgeleverde borstel aanstipt in de deurnaad & zich razendsnel verspreid in de naad.

Je kan de eventueel de panel lines wat dieper maken door ze eerst wat uitkerven, mbv een line engraver (zoals die van Trumpeter)

 

 

Zo, ik hoop dat je wat wijzer bent geworden & als er iets is: ge roept maar hé

 

Jadadde, als ik dit zo eens herbekijk moet dit zowat mijn langste post ooit zijn...

 

Een mens zou er zowaar dorst van krijgen, schol!

[Vanni 1.628]

De shop zelf is op de zwarteberg en absoluut de moeite om eens te gaan.

Idd, Zwarte Berg in Westouter, op de grens met Frankrijk.

 

Menig forummer heeft al eens een bezoekje gebracht : oa MMVV, MaximeSoete, Rabbit en verleden week nog Manneke.

[gTa 28.021]

Wow @@gTa , wat een resem vragen zeg..

Maar geen probleem, ik probeer ze zo goed als mogelijk te beantwoorden:

 

• Sowieso heb ik al massa's masking tape nodig. Ik lees erg veel goed over Tamiya Masking Tape, klopt dat? Alternatieven?
• Idd, de Tamiya Masking tape is erg goed, ze laat totaal geen resten na als je deze vh oppervlak trekt. Je hebt ze in diverse maten:
• 6mm,10mm,18mm & 40mm. Voor het heel fijne werk heb ik Jammydog. Dat is dan van 0.5mm tem 10mm
• Een alternatief kan de Humbrol Maskol zijn. Dat is een soort vloeibare pasta die je smeert op het oppervlak die je niet wenst te behandelen. Deze komt hard als het droogt en je kan het dan makkelijk terug afpellen.
•  
• Daarna base coats, color coats, lacquer coats. Wat raad je aan qua merken, types, verpakkingsgrootte, enz.? Waterbasis of niet?
• Als je liever bij spuitbuskes blijft: terug Tamiya. We hebben ze in  (licht)grijs, wit, roze (als de laklaag rood moet zijn) & roestkleur.
• Dit zijn spuitbussen van een 180ml.
• De kleuren in spuitbus zijn bij ons verkrijgbaar vh merk Revell & Tamiya. Meest verkochte is uiteraard Tamiya.
• Gebruik wel geen Tamiya vernis, want die durft vechten met decals. Voor een vernis in spuitbus raad ik je die van Gunze (MrHobby) aan.
• Deze is verkrijgbaar in mat, semi-gloss  (niet-mat, niet blinkend) & gloss.
•  
• Werk je liever met de airbrush dan kan ik je ten stelligste de lakken van Zero-Paints aanraden. Dit zijn autolakken met de exacte kleurcodes die door de autofabrikant zijn opgegeven. Maar ik raad dan altijd aan om alles van dit merk te gebruiken. Maw van grondlaag over laklaag tot vernislaag. Want het is nogal redelijk agressief spul als het "gemengd" wordt met andere lakmerken.
•  
• Of toch de grotere oppervlakken (1:10 scale Sand Scorcher) uit een busje? Ik lees daar weinig goed over Tamiya TS, klopt dat? Alternatieven?
• Om grote oppervlakken te spuiten ga je toch algauw 2 buskes nodig hebben.
• En TS buskes niet goed? Waarom dan? Ik heb er alvast geen slechte ervaring mee, en de vele klanten ook niet. Raar dat je dit zegt...
• Nu, voor zo'n grote schaal is het mss beter om de airbrush te gebruiken,want het voordeel daarvan is dat je veel minder verfverlies hebt.
•  
•  
• Bestaat er zoiets als "liquid chrome"?
• Echt chroom volgens mij niet.

  C1-metalizer is een goed alternatief. Dit is met een poeder die je op je lak moet wrijven om een echt chroomeffect te verkrijgen.

• Bekijk dit filmpje voor de perfecte uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=X46JssLQn_o
•  
• En nog eentje: bestaat er zoiets als "vloeibaar rubber"? (om tredes onder de deur mee te doen)
• Vloeibaar rubber hebben wij niet, mss dat het bestaat, maar ik denk eerder van niet.
•  
• Wat raad je aan om drip rails van auto's en chroomlijstjes te doen: gewoon (zorgvuldig) masken en daarna brushen? Alternatieven?
• Dat is uiteraard een oplossing. Ikzelf doe het met de vrije hand (is redelijk vast bij mij, vandaar).
• Chroomlijstjes kan je doen met BareMetal Foil, een zeer soepele sticker als het ware die je aanbrengt op je raamrubber.
• enig nadeel is dat het wel wat prutswerk is
•  
• Heb ook 'n soort van putty nodig. En schuurmiddelen (papier?). Advis?
• Een putty is verkrijgbaar in 2-componenten die je zelf moet mengen (Miliput) of reeds bruikbare van Tamiya (grijs of wit) of Revell (wit)
• Schuurpapier hebben we eveneens in heel wat verschillende korrels ( gaande van korrel 180 tot korrel 12000)

Hoe verf jij koetswerknaden en deurnaden in, of lamellen van luchtroosters? Tandenstoker of andere?

Daarvoor bestaat er Panel Line Accent Color van Tamiya, dit is een ultradunne enamelverf die je met het bijgeleverde borstel aanstipt in de deurnaad & zich razendsnel verspreid in de naad.

Je kan de eventueel de panel lines wat dieper maken door ze eerst wat uitkerven, mbv een line engraver (zoals die van Trumpeter)

 

 

Zo, ik hoop dat je wat wijzer bent geworden & als er iets is: ge roept maar hé

 

Jadadde, als ik dit zo eens herbekijk moet dit zowat mijn langste post ooit zijn...

 

Een mens zou er zowaar dorst van krijgen, schol!

Pintje of wat ge wilt op mijn kosten!

 

Zijt ge morgen open? Dan kom ik langs.

 

Edit: website bekeken, winkelmandje gemaakt (ca. 200 EUR), morgen open, ik kom langs. Volgens de website is niet alles binnen, maar bon, ik kan me behelpen denk ik.

Edit2: vandaag of morgen, we're on the road en geen idee of we vandaag nog jouw kant uit komen; indien niet vandaag, dan wel morgen

[gTa 28.021]

Langs geweest, @ was er niet.

Wat een shop :shocked: dat had ik niet zien aankomen! :-o

 

Aanbod gezien en goedgekeurd. Zakje met 200 euro verf en bladgoudchroom en wat tools mee. Uiteraard geen focus op R/C maar wel op statische modelbouw, maar n'importe als ik een kap wil lakken heb ik verf nodig.

[Bompa 17.784]

Ik moet dringend ook eens gaan. En de sigarenshop ook bezoeken.

[gTa 28.021]

Ik heb toevallig een NIB Avante 2011 in de aanbieding op ebay. Geen interesse in een jongensdroom, @@Bompa?

[Bompa 17.784]

Zot

Nu nog niet. Bovendien vind ik het niet zo een mooie, maar dit of een Pocher model, moet ik toch wel eens in huis halen....

[gTa 28.021]

Avante is vooral mooi in z'n techniek. Ding was indertijd wereldschokkend geavanceerd. Als je 'm toen leerde kennen, ging je er van houden omdat 'ie gewoonweg in een eigen klasse of zelfs liga speelde, eenzaam en alleen. Dat was toen echt het nec plus ultra. Sealed kits van toen gaan nu makkelijk voorbij de 2,5k EUR  Ik heb geen idee wat de mijne gaat gaan (is uiteraard een re-release van 2011), als die 400 haalt ben ik tevreden. Wou eerst zonder beginlimiet aanbieden maar was bang dat ik 'm onder de 300 zou moeten laten gaan en dan houd ik 'm liever nog een paar jaar op zolder. Zo'n beginlimiet zetten is nadelig voor 't biedtempo en drukt meestal ook de uiteindelijk gehaalde prijs ... maar 'ie "moet" niet weg en omdat 't me niet om de winst te doen is, dan maar liever zo. Mocht ik 'm houden, weet ik zelfs niet of ik 'm zou bouwen... denk dat ik 'm gewoon in z'n doos houd.

[Bompa 17.784]

Wist ik niet, kende ik niet echt. En da's idd altijd de moeilijkheid bij verkopen, minimumprijzen.

[Vanni 1.628]

Langs geweest, @ was er niet.

 

Tmoet net passen dat ik in verlof was

[gTa 28.021]

Dat lukt nog wel eens. :-)  Heb nog 2 kappen bijgekocht, dat maakt 't totaal op 7. Nog enkele te gaan dus, ge gaat nog wat pottekes Zero Paints aan mij kunnen slijten.

 

Vraagje: ik wil een soort van afzuiginstallatie(tje) voor 't paintbrushen. Vooral omdat die Zero Paints niet op waterbasis is en "een beetje" ruikt. :-D

Wat raad je aan? Zelfbouw? Je vindt best wel wat van die Wiltec (of hoe heten ze) draagbare afzuigcabinetjes. Ken je die? Any good?

 

 

Ik vrees alleen dat dat te klein is voor 1:10.

 

'k Speel daarom met 't idee zelf iets te bouwen met een Ikea-keukenkast (60cm breed, 40cm hoog, 60cm diep) met "daaronder" een Ikea-dampkap vastgevezen (60 breed, 60 diep) en wat polycarbonaatplaten op maat gesneden zodat ik iets gelijkaardigs als bovenstaand heb, maar size x 1,5.

 

In dubio...

[Bompa 17.784]

En ik dacht dat er bij mij geen vijs genoeg los kon zitten

 

I LIKE YOUR STYLE!!!

 

doen man

[Bompa 17.784]

Ik heb daar mijn tuinhuis voor, ingericht als modelbouwkamer. Dat mag daar stinken, 2 ruiten en een dubbele deur, en na de werken deur toe en niemand last van.

[gTa 28.021]

Zin in, alleen niet zeker of dat goed zal werken. Denk het wel. Afzuigcapaciteit is alvast groot genoeg. Je kan voor die dampkap ook een actieve koolfilter op maat kopen, dus dat helpt ook. Flexibele buis op uitlaat dampkap steken. Dan alleen nog zo'n grote "stofzuigermond" (van rond Ø 12,5 naar "plat", b.v. 3 op 20 cm) om makkelijk tussen een raamkier te kunnen steken. Ook nog een filtermat kopen en dat in een alu kadertje steken (U-profielen van 1cm dikte halen en in verstek zagen om kadertje te maken), voor de "vetfilter" (alu) van de dampkap die in dit geval absoluut geen nut heeft.

[Bompa 17.784]

Spuitnevel zal inderdaad moeten opgevangen worden, of finaal eindig je met een schijtbruine universele kleurenmengeling.

 

Maar scoor ergens een occasie dampkapje, vijst dat op een faktum, en flexibel erop en gaan. Voordeel is dat je nog verlichting hebt ook. Uiteraard zal dat werken, maar je moet alle naden enz zo dicht mogelijk maken, en alleen de voorkant open laten. En draai uw kastje op zijn zijkant zodat je ze op zijn grootste maat in de breedte kan gebruiken. Hoogte heb je voor niks nodig, integendeel.

[gTa 28.021]

Occasie dampkap vraagt men even veel euro voor als een nieuwe. En Faktum bestaat niet meer.

• Ikea Metod bovenkast, bxhxd 60x40x60, wit, wit eenvoudig deurtje: link 34,5 EUR
• Ikea Lagan BF275 dampkap onderbouw, bxhxd 60x13x41, wit: link 40 EUR
• Ikea Nyttig FIL900 actieve-koolfilter: link 10 EUR

[Bompa 17.784]

Idd, is just.  Metod.

[Vanni 1.628]

Wat raad je aan? Zelfbouw? Je vindt best wel wat van die Wiltec (of hoe heten ze) draagbare afzuigcabinetjes. Ken je die? Any good?

 

Ik zou eerlijk gezegd zelfbouw aanraden,want veelal betaal je bij die draagbare teveel voor wat het is.

En alles wat je zelf doet, doe je beter , dixit Roger!